Будет вас радовать алыча богатым урожаем или нет, зависит от правильного и своевременного формирования кроны. Если пустить дело на самотек, то велик риск получить сравнительно невысокого, но сильно заросшего дикобраза, почти не дающего плодов, или же высокое дерево с сильно оголенными ветвями, которое плодоносит только по периферии кроны. Дело в том, что у разных сортов крона может сильно отличаться и по высоте, и по строению - смотря какие гены берут верх, - если алычи, то это первый приведенный пример, если же гены китайско-уссурийской сливы, то второй. Поэтому к формировке и обрезке нужно подходить с учетом этих особенностей.

Обычно алычу формируют кустом или деревом в виде чаши. У каждой формы есть свои плюсы и минусы.

Для недостаточно зимостойких сортов, а также в регионах с холодными зимами кустовая форма надежнее. Нередко природа сама занимается формировкой - в суровую зиму ветви обмерзают по уровень снега. Чтобы не рисковать, алычу сразу выращивают в виде куста.

Саженец обрезают низко, крону формируют на высоте 15-30 см от поверхности земли, прямо от места прививки или немного выше, на базе 5-6 скелетных ветвей. Их при этом оставляют не длиннее полуметра, а между собой разводят пошире с помощью оттяжек. При таком низком расположении ветви будут укрыты снегом и не пострадают от сильных морозов. В результате гарантировано ежегодное плодоношение, так как растение не станет тратить силы и время на восстановление после обмерзания, а если оно все-таки произойдет, то крона нарастет быстрее.

При выращивании деревом наиболее приемлема формировка в виде чаши. Высота штамба (расстояние на стволе от почвы до первой скелетной ветви) может быть разной. Одни садоводы предпочитают высоту 40-50 см, при которой снег надежно защищает его и основания нижних скелетных ветвей. Другие считают, что штамб должен быть 80-120 см, потому что иначе после особо снежных зим мелкие ветви могут быть исковерканы и выломаны оседающими сугробами из ствола, а на нем останутся раны.

Так что высота штамба определяется, исходя из местных условий - насколько сильны в данном регионе зимние морозы, как много выпадает снега.

Чтобы сформировать чашу, оставляют 3 скелетные ветви на расстоянии 15-20 см друг от друга. Желательно, чтобы они отходили от ствола под углами 45-60°, а между собой расходились под углами, близкими к 120°. Через 2-3 года жизни в саду верхушку ствола вырезают над третьей скелетной ветвью.

В дальнейшем для той алычи, у которой оголяются ветви, нужна укорачивающая обрезка, а для той, что стремится загущать крону, прореживающая. Молодые деревья большинства сортов растут очень быстро, стремительно выбрасывая длинные, 2-2,5 м, однолетние побеги. Если укорачивать их весной, то у места среза начинается усиленный рост веток. Поэтому весной побеги не трогают, а в июне, как только длина их будет 60-80 см, укорачивают на 20 см. Тогда из боковых почек разовьются новые побеги, и мы получаем плодоносные ветви.

Прореживающую обрезку проводят в конце марта - апреле, до набухания почек. Вырезают на кольцо загущающие крону однолетние ветви, а также слабые, сухие, поломаные. Осенью алычу обрезать нельзя, это ослабляет ее перед морозами.

Когда алыча начинает плодоносить, ее рост замедляется и работы по обрезке становится меньше.