Идеальная почва для посадки малины – суглинки, хорошо пропускающие воздух и воду. Кислотность желательна в пределах 5,8 – 6,7, то есть почва должна быть слабокислая или с нейтральной кислотностью. Но даже при таких благоприятных условиях ее нужно обогатить питательными веществами. Ведь на одном месте малина может плодоносить более 10 лет. За это время из почвы выносится большое количество полезных веществ и воды. Например, ученые подсчитали, что при одинаковом урожае малина забирает в 5 раз больше питательных веществ, чем крыжовник. Конечно, их можно и нужно пополнять подкормками, но этого недостаточно. Вывод такой – высокие урожаи на неподготовленном участке получить невозможно, даже если регулярно вносить удобрения при уходе за малиной.

В чем же заключается предпосадочная подготовка малинника? Это перекопка почвы с удалением сорняков, внесение удобрений, выравнивание участка. Делать это можно и осенью, и весной. Под перекопку на штык лопаты заделывают органические и минеральные удобрения: 6 – 8 кг перепревшего навоза или компоста. 100 г простого суперфосфата и 50 г сернокислого калия на 1 квадратный метр.

Если почва на участке глинистая, корни малины станут загнивать из-за недостатка кислорода. Чтобы этого избежать, надо высаживать кусты на высоких грядах из насыпного грунта. На холмиках следует производить посадку малину на участках с близким стоянием грунтовых вод и в районах, где часто идут дожди. Там же, где почва слишком сухая, лучше высаживать в борозды.

В зависимости от местных климатических условий малину можно сажать весной – до распускания почек, и осенью – с момента окончания роста побегов до наступления заморозков. Однако в средней полосе для красной и желтой малины предпочтительнее осенняя посадка (конец сентября – октябрь). Растения вполне успевают окрепнуть к зиме, а снежный покров предохраняет их от вымерзания.

Малину с черными ягодами, у которой рано начинают отрастать побеги, следует высаживать только ранней весной. Из-за недостаточной морозостойкости осенняя посадка такой малины нежелательна.

Для красной и желтой малины еще возможна посадка зелеными (травянистыми) отпрысками в мае-июне, когда они достигают высоты 15 – 20 см. В это время не только на юге, но и в Нечерноземье обычно стоит жаркая и сухая погода. Следовательно, чтобы отпрыски прижились, их надо высаживать с большим комом земли и регулярно попивать.

Существуют два способа размещения растений в малиннике: кустовой и ленточный. При кустовом способе растения высаживают в ямы. Натягивают шнур, чтобы ряды были прямые. Расстояние между рядами оставляют 1,5 – 2 м, между растениями – 0,75 – 1 м.

При ленточном способе размещения расстояние между рядами 1,5 – 2,5 м. В ряду же кусты сажают теснее, через 0,5 м, иногда даже через 0,3 м. Такое плотное размещение способствует быстрому образованию полос, заполненных побегами, ускоряет начало полного плодоношения.

При кустовом способе посадке малины посадочные ямы копают диаметром 50 и глубиной 35 – 40 см. Каждую заправляют плодородной почвой, смешанной с 10 кг перегноя или компоста, 200 г суперфосфата и 100 г сернокислого калия (или 150 г древесной золы).

При ленточном способе посадки вдоль ряда роют траншею шириной 40 – 50 и глубиной 35 –40 см. На каждый погонный метр, перемешав, насыпают 10 – 15 кг перепревшего навоза или торфонавозного компоста, 1 кг суперфосфата, 200 г сернокислого калия (или 300 г золы). Затем присыпают плодородным слоем почвы, полученным при выкопке траншеи. Азотные удобрения перед посадкой малины не вносят, так как они препятствуют укоренению.

Даже приобретенный в питомнике (или на специализированном рынке) здоровый посадочный материал малины перед посадкой нуждается в тщательном осмотре и специальной подготовке. У саженцев укорачивают до 30 см надземную часть (если это не было сделано перед продажей), обрезают до здорового места загнившие и сильно поврежденные корни. Здоровые не укорачивают.

Осматривать саженцы и обрезать корни следует в тенистом безветренном месте (в сарае или под навесом), защищающем молодые растения от обветривания и иссушения. Допускать длительное пребывание корней на открытом воздухе, особенно в солнечную и сухую погоду, ни в коем случае нельзя. Поэтому после обрезки их сразу обмакивают в почвенную болтушку.

Важное значение имеет глубина посадки малины. Необходимо заглублять кустик так, чтобы корневая шейка находилась на одном уровне с поверхностью почвы. Более сильное заглубление ведет к ослаблению роста или гибели саженцев, так как отрастающие побеги с трудом пробиваются сквозь плотный слой почвы. Только на супесчаных и песчаных землях допускается заглубление корневой шейки на 3 – 4 см, чтобы корни не страдали от иссушения. Дело в том, что верхний слой таких почв даже весной часто бывает сухим.

После посадки малины обязателен полив, расход воды 1 ведро на 2 – 3 растения. При весенней посадке поливают еще 2 – 3 раза, в зависимости от погодных условий. После полива лунки или весь ряд саженцев присыпают перегноем, опилками, торфом, соломой, свежескошенной травой или компостом из расчета 4 – 5 кг на одно растение. Такое мульчирование ослабляет выпирание растений, особенно посаженных осенью, обеспечивает равномерную температуру почвы в летнее время, способствует лучшему сохранению влаги и более мощному росту стеблей.

Малина очень быстро разрастается и занимает новые площади. Учитывайте эту особенность. Для надежности можно даже огородить площадь малинника, вкопав в землю специальную пластиковую ленту или шифер.

В последнее время все чаще малину высаживают по новой прерывистой технологии, которая основана на принципе раздельного выращивания молодых (однолетних) и плодоносящих (двулетних) побегов.

При таком способе выращивания первоначально малину высаживают дважды. В один год заселяют одну половину малинника однолетними саженцами, а на следующий год - другую. К этому времени кусты малины, посаженные раньше, вступают в плодоношение.

На участке с плодоносящей малиной молодые побеги (отпрыски и побеги замещения), достигшие высоты 5 – 16 см, удаляют. Благодаря этому куст не расходует питательные вещества на рост побегов, в результате в 1,5 раза больше образуется листьев на плодоносящих стеблях, ягоды становятся на 25 – 30% крупнее, увеличивается плодоносящая зона, так как плодовые ветки с соцветиями развиваются по всей длине стебля. К тому же ягоды созревают дружнее и на 3 – 5 дней раньше, их удобнее собирать, поскольку однолетних побегов нет.

После сбора урожая все отплодоносившие побеги удаляют и сжигают. Весной им на смену появятся молодые, которые дадут урожай через год. А летом ягоды поспеют на другом ряду, где в текущем году растут только однолетние побеги. Весной у них также нужно будет удалять молодью побеги и поросль. Таким образом реализуется попеременное плодоношение стеблей в одном малиннике.