Часто в беседах садоводы-любители спрашивают: «Нужно ли вообще обрезать плодовые деревья? Ведь в природе они растут и плодоносят без всякого вмешательства человека».

Это действительно так. Но предоставленные самим себе плодовые деревья, как правило, имеют огромные размеры, сильно загущаются, дают много плодов, но мелких. Яблоки сосредоточены в основном по периферии кроны. К тому же плодоносят лесные яблони не каждый год.

Чтобы крона деревьев была прочной, удобной для сбора урожая, который ежегодно состоял бы из крупных и вкусных яблок, необходима обрезка – сначала формирующая, затем поддерживающая форму, а в конце жизни дерева омолаживающая.

Многие садоводы, желая быстрее получить урожай, стремятся приобрести 3 – 5-летние деревья вместо однолетних саженцев. И делают это напрасно. Как правило, крона у большемеров бывает хорошая, а вот корни – поврежденные, обрубленные при выкопке. Обычно у таких деревьев активные корни (мочка) отсутствуют. А без них растения не могут всасывать влагу и растворенные в ней питательные вещества. Поэтому такие деревца плохо приживаются, долго болеют. За это время однолетки их догоняют и перегоняют.

Итак, куплена и посажена в сад однолетка высотой 120 – 150 см, ее нужно сформировать. Чаще всего на яблоне применяют безъярусную формировку.

Оставлять на яблоне сильные ветви, растущие под острым углом, нежелательно. Все равно они отломятся под тяжестью снега или урожая. Поэтому их вырезают полностью или на боковое ответвление, расположенное ниже.

Весной (независимо от того, весенняя была посадка или осенняя) проводим первую обрезку. Исходя из того что у взрослой яблони должен быть штамб высотой 40 – 60 см, отмеряем такое расстояние от почвы и находим первую хорошо развитую почку. Оставляем ее, чтобы она дала жизнь первой скелетной ветви. Все почки, расположенные ниже, удаляем – на штамбе не должно быть боковых веток. От оставленной почки отмеряем вверх 30 – 40 см и находим другую, хорошо развитую почку, направленную в противоположную сторону от первой, сохраняем и ее. Снова отмеряем 30 – 40 см и оставляем третью почку, направленную в сторону, отличную от первой и второй. Удаляем почки, расположенные между оставленными, предназначенными для будущих скелетных ветвей. Если этого не сделать, у яблони появится много коротких веточек, близко находящихся друг от друга и загущающих крону.

После весенней обрезки орловских яблонь к концу сезона получим двухлетку, у которой будет центральный проводник и три направленные в разные стороны скелетные ветви.

Весной следующего года надо заняться центральным проводником, чтобы придать ему лидирующее положение. Он должен быть выше верхушек основных ветвей на 15 – 20 см.

В последующие годы в качестве скелетных оставляют ветки через каждые 30 – 40 см. Желательно, чтобы они были направлены в разные стороны. Для полностью сформированного дерева достаточно иметь 7 – 6 скелетных ветвей.

По достижении высоты 3 – 3,5 м рост яблони ограничивают. Для этого центральный проводник вырезают на ближайшую боковую ветвь, направленную наружу.

Некоторые ветви, растущие под острым углом, отгибают вниз. Это делают с помощью специальных распорок или оттягивания вниз шпагатом. Один конец подвязывают к середине ветви, другой - к колышку или к основанию ствола. При этом нельзя подвязывать за верхушку, из-за чего происходит изгиб ветви и появление множества вертикально отрастающих побегов, которые потом придется вырезать.

Формирование дерева е основном закончилось, теперь на первое место выходит поддерживающая обрезка. Она складывается из двух приемов: укорачивания однолетних приростов и удаления многолетних ветвей.

При этом нужно иметь в виду, что укорачивание однолетнего прироста вызывает пробуждение боковых почек и усиление ветвления. Вот почему данный прием используют лишь для сортов, у которых однолетние приросты бывают очень сильные (длиной 80 – 120 см), а крона редкая. У таких яблонь приросты укорачивают на треть, чтобы вызвать боковое ветвление. Причем, если хотим повернуть прирост вверх, обрезаем на верхнюю почку (так, чтобы почка глядела вверх), направить вниз – обрезаем на нижнюю (почка должна смотреть вниз). С годами у плодоносящих деревьев наблюдается ослабление однолетних приростов и сильное загущение кроны. В этом случае при обрезке должен преобладать другой прием – прореживание, просветление кроны с помощью удаления многолетних ветвей. Укорачивать и без того короткие однолетние приросты не имеет смысла. Удалять многолетнюю ветвь можно полностью или частично, на боковое ответвление, что способствует усилению роста ветвей, расположенных рядом. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся одна о другую ветви. Такая обрезка усиливает освещенность внутри кроны дерева, снижает ее, делая более компактной и удобной для ухода и сбора урожая, улучшает качество плодов.

При обрезке орловских яблонь на боковую ветвь следует учитывать форму кроны. Если она пирамидальная, ветви отрастают вверх под острым углом. В этом случав наша задача – направить ветви вниз. Значит, надо вырезать отрастающие вверх, оставляя растущие вниз. И наоборот, пониклую крону можно приподнять, вырезая ветви, направленные вниз, и оставляя растущие вверх.

Приходит время, и яблоня, как и все живое, стареет, плодоношение снижается. Вновь стать дереву урожайным помогает омолаживающая обрезка. Она заключается в снижении и прореживании кроны.

При снижении кроны центральный проводник вырезают на ближайшую боковую ветвь, направленную наружу. При прореживании обрезают 3 – 4-летние ветви (полностью или на боковое ответвление). Вырезают неудачно расположенные: растущие одна над другой, перекрещивающиеся, направленные внутрь.

Чтобы не наносить сразу много крупных ран, особенно на одном и том же уровне, сильно загущенные яблони надо обрезать в течение нескольких лет. При этом места срезов необходимо защищать, замазывая садовым варом.

Прореживание кроны вызывает образование множества сильных вертикальных приростов (волчков). Часть их используют для формирования новой кроны, а лишние выламывают в июле, пока они не одревеснели. Если волчки своевременно не удалять, через 2 – 3 года они станут причиной нового загущения.

В год проведения обрезки орловских яблонь урожайность несколько снижается из-за удаления плодовых образований, но в дальнейшем быстро нарастает за счет усиления роста, увеличения количества цветковых почек и укрупнения плодов.

Еще хотелось бы обратить ваше внимание на одну особенность роста яблони. У взрослых деревьев часто можно наблюдать трещины на коре, рваные раны.

Они возникают из-за более быстрого роста древесины (внутри ствола дерева) по сравнению с корой (снаружи). Чтобы такое не случилось, на стволе и основаниях скелетных ветвей весной (в мае) острым садовым ножом делают продольные прерывистые борозды сверху вниз через 2 – 3 см между пунктирами и 5 – 7 см между бороздами. Надрезы коры возбуждают деятельность камбия, находящегося под корой. В результате происходит равномерное утолщение ствола и раны быстрее зарастают.

Следует иметь в виду, что обрезка ослабляет яблонь. Поэтому после нее дерево нужно поддержать хорошим уходом – внесением удобрений, поливами, удалением сорняков, рыхлением почвы.