Зеленое черенкование, возможно, наиболее эффективный из традиционных способов вегетативного размножения. Таким образом особенно удобно размножать сортовые растения, ведь зеленые черенки берут во время цветения или сразу после него, так что ошибки в выборе сорта практически исключены. И хотя зеленое черенкование требует некоторых дополнительных знаний, он доступен для садоводов-любителей.

Зелеными, или «летними», называют стеблевые черенки с листьями, взятые с вегетирующих растений. Зеленым черенкованием размножают древесные растения: чаще декоративные и плодовые кустарники, иногда деревья. Июнь-июль для зеленого черенкования самое подходящее время. Хлопот с такими черенками больше, но это компенсируется тем, что укореняются они гораздо лучше одревесневших, или «зимних», черенков.

Когда побеги заканчивают расти в длину, они начинают одревесневать. Полуодревесневшие черенки укореняются лучше, чем более зрелые, и не так капризны, как мягкие, активно растущие.

У кустарников с длинными приростами, например спиреи ниппонской или барбариса Тунберга, в то время как основание побега почти одревеснело, верхушка еще растет.

Полуодревесневшие черенки у них берут из серединки побега. Оптимальные условия для заготовки черенков – в дождь или ранним утром, когда они насыщены влагой. Лучшие черенки получаются из побегов, взятых в средней части кроны, не слишком толстых, но и не очень тонких. Замечено, что черенки от волчковых или порослевых побегов обычно укореняются плохо. Готовый для посадки зеленый черенок обычно представляет собой отрезок стебля из двух-трех междоузлий. Из тонких побегов с мелкими листьями и укороченными междоузлиями можно делать более длинные черенки. Если нужно черенков побольше, а побегов мало допустимо готовить черенки и из одного междоузлия. Впрочем, без нужды мельчить не стоит, поскольку листья способствуют лучшему укоренению.

Черенки из полуодревесневших побегов нарезают бритвой, острым ножом или скальпелем. Больше всего внимания требуют крупные черенки растений с низкой и средней укореняемостью, длинным периодом укоренения и сильно развитой сердцевиной стебля, таких, как, например, сирень. Нижний срез при зеленом черенковании у них делают слегка косым поближе к нижним почкам, там, где находятся наиболее плотные и активные ткани.

Это повышает устойчивость черенков к загниванию и способствует укоренению. Для растений с высокой способностью к укоренению и тонкими побегами – многих видов спиреи, барбариса ивы – место среза особого значения не имеет. При массовом черенковании их нарубают на отрезки нужной длины прямо в пучках.

Мелкие побеги с короткими междоузлиями просто выламывают пальцами, и на этом процесс их приготовления завершается. Нижние листья обычно удаляют, а верхние, если они крупные, – укорачивают, но это необязательно, когда есть возможность поддерживать влажность, близкую к 100%.

До посадки черенки надо предохранять от высыхания, но класть в воду нежелательно. Лучше завернуть во влажную материю, упаковать в полиэтилен и положить в тень. Готовить черенки старайтесь в прохладном месте, куда не проникают прямые солнечные лучи. Перед посадкой полезно обработать нижние концы черенков специальным препаратом, лучше на основе индолилмасляной кислоты например «Корневином». При зеленом черенковании понадобится специальный субстрат: чистый влагоемкий и воздухопроницаемый. Попробуйте перлит, вермикулит или смесь песка с торфом. Субстрат насыпают слоем до 5 см поверх питательной почвенной смеси. Посаженные черенки хорошо прижимают, чтобы они не падали при опрыскивании. Чем более «легкий» субстрат, тем глубже можно посадить черенок. Расстояние между черенками в ряду в среднем 5 см, между рядами – 7 – 10 см. Но поскольку черенки разны растений могут сильно отличаться по размеру, для более крупных расстояние при посадке нужно увеличить настолько, чтобы они не теснили друг друга. Весь процесс укоренения должен проходить при близкой к 100% влажности воздуха. Поэтому нужен парник, специальный рассадник или хотя бы ящик, накрытый пленкой. Единичные черенки можно укоренять в пластиковой бутылке, разрезанной пополам, или с окошком для посадки черенка. В идеале при зеленом черенковании влажность поддерживают автоматической установкой искусственного тумана. Если ее нет, черенки опрыскивают вручную из пульверизатора с тонким распылением: в зависимости от погоды это иногда приходится делать до пяти раз в день. Необходимость очередного опрыскивания определяют по отсутствию конденсата на пленке и листьях.

У каждого растения свой срок укоренения, который при зеленом черенковании желательно знать хотя бы приблизительно. Он может варьироваться в среднем от трех недель до трех месяцев. К концу этого срока парник начинают чаще проветривать, постепенно приучая черенки к обычным условиям. Сначала парник приоткрывают ненадолго вечером или в пасмурную погоду, потом – на ночь, с каждым разом увеличивая время, пока пленку не снимут совсем. Черенки плохо переносят пересадку сразу после укоренения. Желательно подержать их на том же месте хотя бы до весны следующего года. На зиму накройте лапником или нетканым укрывным материалом, или чем-то еще, что весной можно быстро и легко снять. Если черенки укоренены в ящиках или контейнерах, перед укрытием надо прикопать их в грунт. А вот черенки из бутылок можно сразу высадить в школку с комом земли и тоже укрыть. В дальнейшем, по мере взросления, большинству растений, полученных из укорененных зеленых черенков, укрытие на зиму не понадобится.

Заготавливать зеленые черенки лучше всего в дождь или ранним утром, когда они насыщены влагой.