Стандартной для саженцев винограда считается посадочная яма 80 х 80 х 80 см. Расстояние между слаборослыми кустами в ряду составляет 1 – 1,5 м, между сильнорослыми – 1,5 – 3 м, между рядами оставляем 2,5 – 4 м. Ряды для лучшей освещенности располагаем с севера на юг, но если ряд один, то с запада на восток. При подготовке посадочной ямы для саженцев винограда главное – создать условия для хорошего развития корней в первые 2 – 3 года. Почва должна быть хорошо обработанная, рыхлая, влаго - и воздухопроницаемая, внесены удобрение и питательная. На дно ямы закладываем полуперегнивший навоз, смешанный с компостом. Добавляем золу, сернокислый калий и суперфосфат (300 г), а также опавшие листья и соломенную резку.

Для лучшей приживаемости и ускорения роста непосредственно перед посадкой саженцев винограда, корни обмакиваем в глиняной болтушке с добавлением коровьего навоза и стимуляторов корнеобразования. Когда посадочная яма заполнена наполовину, насыпаем слой земли, толщиной 5 см, и помещаем саженец наклонно под углом 20 – 40 градусов. Присыпаем его грунтом так, чтобы до поверхности земли оставалось 25 – 30 см, – получается углубление. Оно дает возможность засыпать часть побега и не обрезать росяные, поверхностные, корни, а, наоборот, стимулировать их развитие: чем больше корней, тем сильнее куст. Не засыпанными оставляем только 2 – 3 вызревшие почки. При таком способе есть возможность сформировать рукава (многолетние скелетные части штамба) под наклоном для лучшего укрытия в зимний период. Корни хорошо прогреваются, получают много воздуха, а значит, лучше растут. Вегетирующие саженцы винограда также сажаем наклонно, но корневую шейку не засыпаем. Такой способ посадки оптимален для средней полосы и северных регионов. За два года на этой глубине разовьются основные корни и в будущем, на 3 – 5-й год, это углубление ежегодно можно постепенно (по 5 см) засыпать переем и плодородной землей, давая возможность вырасти сперва срединным, а затем поверхностным корням.

Осенняя посадка саженцев винограда имеет свои особенности. Осенью используют саженцы винограда, как с закрытой, так и с открытой корневой системой. Хорошо пролитые заранее саженцы помещаем в посадочную яму и засыпаем хвойным опадом или торфом слоем более 10 см. Это нужно, чтобы утеплить корневую систему и в будущем переувлажнять саженец. Сверху кладем доски, шифер или другой плотный, не пропускающий воду материал. Так мы создадим защиту от попадания в яму влаги. В противном случае почки сгниют. Можно сделать и буртик из земли. Опилки для этих целей не подходят, при намокании они не держат тепло. Пока стоит теплая и дождливая погода, вокруг лозы оставляем место для проветривания. Утепляем и закрываем как можно позже. В средней полосе это середина – конец ноября, когда морозом прихватит верхний слой почвы. Не бойтесь первых морозов, после них обычно бывают длительные оттепели. Лоза в этом случае только закаляется и лучше подготавливается к зимовке. Резкое дозревание, отдача пластических веществ корням идет в течение двух недель после заморозков. Если закрываем раньше, то под один угол укрытия надо подставить кирпич, чтобы саженец винограда не задохнулся и не выпрел.

После того как ваши саженцы винограда успешно перезимовали, важно создать им оптимальные условия для дальнейшего развития. Основной рост корней приходится на весну и осень. Поэтому, как только пригреет солнце, саженцы открываем, убираем хвою и торф и проливаем водой, желательно теплой, чтобы земля побыстрее оттаяла. Если этого не сделать, то весеннее солнце начнет пригревать лозу, а замерзшие корни не смогут вовремя подать влагу к почкам. Куст может пропасть. Спящие почки, которые выдержали зимние морозы, весенних заморозков не боятся. Они им страшны в апреле, с момента обильного сокодвижения и набухания почек. Во время заморозков на молодые саженцы винограда набрасываем любой сохраняющий тепло материал. Для этого можно использовать даже старую одежду.